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p; 请做一道——馄饨
材料：猪肉，鸡蛋，韭菜，虾米，面皮，葱，猪大骨清汤，蒜蓉辣椒酱、酱油
烹饪地点：杨教授家
厨具：杨教授家的小奶锅
餐具：菜谱奖励餐具
药效：改善缺铁性贫血，滋阴降燥，补肾，健胃，提神。
烹饪后三小时内服下，立即见效。
汤芫知道杨教授无意冒犯，毕竟这事情搁其他人身上也觉得匪夷所思。
他这么问，是为了慎重起见，汤芫理解。
我肯定不能把话说的太死，汤芫想，于是她就反问一句：“梁阙他有跟您保证过，一定能把佻太太治好吗？”
杨教授愣了愣，他没想过汤芫会把问题丢回给他。
他心里有个预期答案，就是一个肯定的“是”，然而汤芫没有给他这个答案。
杨教授心里难免有点慌：“你这么说，是不是有点不负责任啊小姑娘？”
汤芫笑了笑：“杨教授，您这么问是不是也有点不负责任？医生在治病人的时候，也不会说把病人百分百治好的。您这么问，这不是为难我吗？我能给你的答案，就是我会全力以赴，绝对不会治得比梁阙差。”
杨教授这才松了一口气，说：“有你这句话就行了，以后，我就是你这边的人了。”
杨教授的语气十分郑重，并不像是对一个晚辈说话，他这么说话，还是很多年前对着自己的导师说的。
既然说清楚了立场，他就干脆问：“那你是今天过来是吧？给我那小老太太煮什么？”
汤芫并不知道杨教授一大早上就经历了一场心理恶战，毫不迟疑地说：“馄饨。”
杨教授一听，眼睛鼻子嘴巴和胃都抽了起来。
汤芫曾经听说说过这么一句话——风流馄饨憨厚饺。
馄饨跟饺子到底有什么区别呢？
放眼整个华国，你随便找个人，无论老幼，但凭一双眼睛就能分别出馄饨和饺子。
但是你硬是要说个所以然出来么，？这肯定是一时半会说不上来的。
馄饨皮薄飘逸，就跟那歌词唱的“有位佳人，在水一方”，佳人立于水中央，群裙飘飘，裙尾一截或在水面铺开。
饺子憨厚敦实，给人朴实稳重的感觉。
馄饨是温柔的淑女，馄饨是老实男人。
南方有大馄饨和小馄饨的分别，就像是熟女和萝莉。
但是无论大馄饨还是小馄饨，都缺不了那浮在汤面的面皮。
薄，透着光，在鲜汤中浮浮沉沉，香气氲氤，自然而然的就透出一股引人入胜的味道。
江南有一种小馄饨，叫“绉纱馄饨”，重点就在于飘飘欲仙的馄饨皮，绉纱一般的面皮在鲜美的馄饨汤中轻轻散开。
碗儿大，皮边散开却不能遮住底下的汤，馄饨皮混合着滑入口中，轻盈活泼的感觉就抚平了心中的饥饿。
这么一说，馄饨的皮倒是比馅儿显得要重要多了。
馄饨名号繁多，江浙等大多数地方称馄饨，而广东则叫云吞，湖北叫包面，江西叫清汤，四川叫抄手，长沙叫饺饵，新疆叫曲曲，羊肉为馅，皮薄馅嫩，汤清味。
云吞的包法也多种多样，最常见的就是官帽式、枕包式、伞盖式、抄手式。
汤芫平时习惯的是官帽式，方便，对折，左右各捏一边朝前面一弯，粘点儿水把角儿粘起来，一顶官帽就成形了！
她还是跟之前那样子把食材都放在竹篮子里，这次食材不多，而且都简单，她就不往里铺干冰，直接提过杨教授家。
猪肉洗净刀剁成肉末，边剁边往肉上洒点儿凉水，剁好后下一点儿盐，一点儿五香粉、淋一圈料酒，搅匀。
接着韭菜都是现剁，虾米也小小地剁一下，不多，用来提味足够。
韭菜也只是用来提味，韭菜有韭菜的臊，猪肉有猪肉的臊，两者一混在一起，倒反而有点儿金风玉露一相逢，便胜却人间无数起来。
当然，这个前提是你韭菜不能多放了，不然一股子草臊味儿辣舌头。
汤芫基本是一小勺肉就挑一小角韭菜和进去，解腻还有股独特的香味。
她的手指直而纤细，手法娴熟，没一会儿旁边的竹篮子就起了个小堆。
袁素瑄才去找个奶锅的功夫，刚想说回来帮忙，就看见汤芫已经包完了。
她包的是小馄饨，样子小巧精致，做的是杨教授和袁素瑄两人份。
所有的食材都是“菜谱”奖的，包括这个装在大瓷盅里的汤。
汤芫一闻就知道这是高汤，汤味香而厚，醇而不腻，果然“菜谱”出口必属精品。
袁素瑄的奶锅已洗干净，汤芫先把单柄奶锅架上去，下高汤开大米。
高汤没一会儿就烫了起来，泛起一阵浓郁的香味，冬日里，闻着这味道让人倍感心安。
汤面冒起白烟，杨教授想起了他在京城工作的那段日子，在“馄饨侯”吃馄饨的日子。
馄饨候是北京的老字号，现今的老掌柜当年还是个挑着挑摆地摊的年轻人。
客人就着擦得发亮的矮桌子小板凳坐下，对着那大锅冒烟的汤后喊：“卖馄饨的，来两碗馄饨！”
老板利索往大网筛子里扔馄饨，下汤里涮，木柄筛子看着挺重，被老板耍得跟甩面条似地轻盈。
馄饨下好了，老板又往那桌喊一声：“胡椒撒不撒？葱花要不要？”
等馄饨一上桌，先是呼噜喝下一大口汤，加胡椒汤的口感就辛辣暖胃，大大呵出一口气，接着都埋头吃馄饨。
旁边还有端着没盖的大搪瓷杯的客人等着，馄饨先倾进杯里，添一大勺汤，客人便心满意足地付了钱喝着汤离开。
杨教授一边在旁边说着，总感觉自己描述得不够详尽，汤芫把馄饨下好，往里撒几星点韭菜和撒葱花的时候，竟然还上楼去翻出一本书来，照着读了一段——
【“馄饨侯”的汤是一绝，真正的老北京，等馄饨汤喝到一半的时候，必定要喊添汤。
这窍门就在于，馄饨侯的规矩是添汤，不添料，在此刻添汤即可以喝到两碗汤，又可以保持汤中的香味和头一碗的差不多。不是老北京的吃主儿，就不得这个窍。所以，要看一位「爷」是不是老北京，进了「馄饨侯」，您就知道了。】
“馄饨候”，汤芫上辈子吃过，但是这辈子的汤芫，在外在看来，还是个刚从小镇到江城读大学的小姑娘。
所以当杨教授十分希望找到共鸣者地问她：“汤小姐尝过吗？”的时候，她只是遗憾地笑着摇头。
“听您这么说，真真是味道鲜美好吃得很。”汤芫说，“等以后有机会去京城，我一定要去尝尝。”
汤芫先是用“菜谱”奖励的碗给袁素瑄勺上一小碗，筷子勺子还有碟子给摆好。
为了避免杨教授觉得古怪，她只好说：“走得匆忙，只拿了一套，真的不好意思了。”
杨教授摆摆好，自己去拿了一套：“你们这些做药膳的，用的餐具都是特写的，我懂。”
汤芫感觉有料可挖，装着十分自然地说：“梁阙也这样？”
杨教授自从和梁阙划清了界限之后也放得开了，点点头：“只要是他亲手做的，他也这样，用餐的地点也变来变去。”
汤芫没有再问下去，她不急于这一时。
但是光凭杨教授说的这几句，汤芫脑里那个想法越来越强烈——梁阙也是重生回来的。
从他要自己菜谱，汤芫想，除了陵镇那些文化程度不高，听风就是雨的部分镇民之外，还有谁会这么拼地要本破菜谱？
梁阙是不是也跟自己一样，拥有特殊能力？
p; 请做一道——馄饨
材料：猪肉，鸡蛋，韭菜，虾米，面皮，葱，猪大骨清汤，蒜蓉辣椒酱、酱油
烹饪地点：杨教授家
厨具：杨教授家的小奶锅
餐具：菜谱奖励餐具
药效：改善缺铁性贫血，滋阴降燥，补肾，健胃，提神。
烹饪后三小时内服下，立即见效。
汤芫知道杨教授无意冒犯，毕竟这事情搁其他人身上也觉得匪夷所思。
他这么问，是为了慎重起见，汤芫理解。
我肯定不能把话说的太死，汤芫想，于是她就反问一句：“梁阙他有跟您保证过，一定能把佻太太治好吗？”
杨教授愣了愣，他没想过汤芫会把问题丢回给他。
他心里有个预期答案，就是一个肯定的“是”，然而汤芫没有给他这个答案。
杨教授心里难免有点慌：“你这么说，是不是有点不负责任啊小姑娘？”
汤芫笑了笑：“杨教授，您这么问是不是也有点不负责任？医生在治病人的时候，也不会说把病人百分百治好的。您这么问，这不是为难我吗？我能给你的答案，就是我会全力以赴，绝对不会治得比梁阙差。”
杨教授这才松了一口气，说：“有你这句话就行了，以后，我就是你这边的人了。”
杨教授的语气十分郑重，并不像是对一个晚辈说话，他这么说话，还是很多年前对着自己的导师说的。
既然说清楚了立场，他就干脆问：“那你是今天过来是吧？给我那小老太太煮什么？”
汤芫并不知道杨教授一大早上就经历了一场心理恶战，毫不迟疑地说：“馄饨。”
杨教授一听，眼睛鼻子嘴巴和胃都抽了起来。
汤芫曾经听说说过这么一句话——风流馄饨憨厚饺。
馄饨跟饺子到底有什么区别呢？
放眼整个华国，你随便找个人，无论老幼，但凭一双眼睛就能分别出馄饨和饺子。
但是你硬是要说个所以然出来么，？这肯定是一时半会说不上来的。
馄饨皮薄飘逸，就跟那歌词唱的“有位佳人，在水一方”，佳人立于水中央，群裙飘飘，裙尾一截或在水面铺开。
饺子憨厚敦实，给人朴实稳重的感觉。
馄饨是温柔的淑女，馄饨是老实男人。
南方有大馄饨和小馄饨的分别，就像是熟女和萝莉。
但是无论大馄饨还是小馄饨，都缺不了那浮在汤面的面皮。
薄，透着光，在鲜汤中浮浮沉沉，香气氲氤，自然而然的就透出一股引人入胜的味道。
江南有一种小馄饨，叫“绉纱馄饨”，重点就在于飘飘欲仙的馄饨皮，绉纱一般的面皮在鲜美的馄饨汤中轻轻散开。
碗儿大，皮边散开却不能遮住底下的汤，馄饨皮混合着滑入口中，轻盈活泼的感觉就抚平了心中的饥饿。
这么一说，馄饨的皮倒是比馅儿显得要重要多了。
馄饨名号繁多，江浙等大多数地方称馄饨，而广东则叫云吞，湖北叫包面，江西叫清汤，四川叫抄手，长沙叫饺饵，新疆叫曲曲，羊肉为馅，皮薄馅嫩，汤清味。
云吞的包法也多种多样，最常见的就是官帽式、枕包式、伞盖式、抄手式。
汤芫平时习惯的是官帽式，方便，对折，左右各捏一边朝前面一弯，粘点儿水把角儿粘起来，一顶官帽就成形了！
她还是跟之前那样子把食材都放在竹篮子里，这次食材不多，而且都简单，她就不往里铺干冰，直接提过杨教授家。
猪肉洗净刀剁成肉末，边剁边往肉上洒点儿凉水，剁好后下一点儿盐，一点儿五香粉、淋一圈料酒，搅匀。
接着韭菜都是现剁，虾米也小小地剁一下，不多，用来提味足够。
韭菜也只是用来提味，韭菜有韭菜的臊，猪肉有猪肉的臊，两者一混在一起，倒反而有点儿金风玉露一相逢，便胜却人间无数起来。
当然，这个前提是你韭菜不能多放了，不然一股子草臊味儿辣舌头。
汤芫基本是一小勺肉就挑一小角韭菜和进去，解腻还有股独特的香味。
她的手指直而纤细，手法娴熟，没一会儿旁边的竹篮子就起了个小堆。
袁素瑄才去找个奶锅的功夫，刚想说回来帮忙，就看见汤芫已经包完了。
她包的是小馄饨，样子小巧精致，做的是杨教授和袁素瑄两人份。
所有的食材都是“菜谱”奖的，包括这个装在大瓷盅里的汤。
汤芫一闻就知道这是高汤，汤味香而厚，醇而不腻，果然“菜谱”出口必属精品。
袁素瑄的奶锅已洗干净，汤芫先把单柄奶锅架上去，下高汤开大米。
高汤没一会儿就烫了起来，泛起一阵浓郁的香味，冬日里，闻着这味道让人倍感心安。
汤面冒起白烟，杨教授想起了他在京城工作的那段日子，在“馄饨侯”吃馄饨的日子。
馄饨候是北京的老字号，现今的老掌柜当年还是个挑着挑摆地摊的年轻人。
客人就着擦得发亮的矮桌子小板凳坐下，对着那大锅冒烟的汤后喊：“卖馄饨的，来两碗馄饨！”
老板利索往大网筛子里扔馄饨，下汤里涮，木柄筛子看着挺重，被老板耍得跟甩面条似地轻盈。
馄饨下好了，老板又往那桌喊一声：“胡椒撒不撒？葱花要不要？”
等馄饨一上桌，先是呼噜喝下一大口汤，加胡椒汤的口感就辛辣暖胃，大大呵出一口气，接着都埋头吃馄饨。
旁边还有端着没盖的大搪瓷杯的客人等着，馄饨先倾进杯里，添一大勺汤，客人便心满意足地付了钱喝着汤离开。
杨教授一边在旁边说着，总感觉自己描述得不够详尽，汤芫把馄饨下好，往里撒几星点韭菜和撒葱花的时候，竟然还上楼去翻出一本书来，照着读了一段——
【“馄饨侯”的汤是一绝，真正的老北京，等馄饨汤喝到一半的时候，必定要喊添汤。
这窍门就在于，馄饨侯的规矩是添汤，不添料，在此刻添汤即可以喝到两碗汤，又可以保持汤中的香味和头一碗的差不多。不是老北京的吃主儿，就不得这个窍。所以，要看一位「爷」是不是老北京，进了「馄饨侯」，您就知道了。】
“馄饨候”，汤芫上辈子吃过，但是这辈子的汤芫，在外在看来，还是个刚从小镇到江城读大学的小姑娘。
所以当杨教授十分希望找到共鸣者地问她：“汤小姐尝过吗？”的时候，她只是遗憾地笑着摇头。
“听您这么说，真真是味道鲜美好吃得很。”汤芫说，“等以后有机会去京城，我一定要去尝尝。”
汤芫先是用“菜谱”奖励的碗给袁素瑄勺上一小碗，筷子勺子还有碟子给摆好。
为了避免杨教授觉得古怪，她只好说：“走得匆忙，只拿了一套，真的不好意思了。”
杨教授摆摆好，自己去拿了一套：“你们这些做药膳的，用的餐具都是特写的，我懂。”
汤芫感觉有料可挖，装着十分自然地说：“梁阙也这样？”
杨教授自从和梁阙划清了界限之后也放得开了，点点头：“只要是他亲手做的，他也这样，用餐的地点也变来变去。”
汤芫没有再问下去，她不急于这一时。
但是光凭杨教授说的这几句，汤芫脑里那个想法越来越强烈——梁阙也是重生回来的。
从他要自己菜谱，汤芫想，除了陵镇那些文化程度不高，听风就是雨的部分镇民之外，还有谁会这么拼地要本破菜谱？
梁阙是不是也跟自己一样，拥有特殊能力？